Ремонт электрической плиты своими руками
Засорения от приготовляющейся еды, попадающие внутрь плиты, при необходимом количестве могут привести к неисправностям.
Предварительно испытываем усилие питающей сети. Начинать нужно с розетки: однофазной либо трехфазной, к которой подключена плитка. При питании от 3-х фаз определяется усилие между всеми фазами и свежим рабочим проводником (может быть 220 В), и между всеми фазами (может быть 380 В). При однофазном питании изготовляем одно измерение – между фазой и нулем.
Если гнездо исправна, ведем такие же измерения на вступительном клеммнике электрической плиты. Если на нем будет чего-то не хватать, то виновен провод электропитания.
Каркаса электроплит заземляются. Но в случае если по некоторым основаниям заземление отсутствует, то при неисправностях плит нужно исследовать, не возникла ли на каркасе «фаза». Для этого применяется однополюсный индикатор усилия. В связи с тем что каркас покрашен, делать это предпочтительно на шляпках болтов и на конфорках, подключив их сначала в деятельность. Если «фаза» замечена, то возобновлять ремонт нужно с осмотрительностью.
Если плитка заземленная «бьется» током, то надо будет найти 2 причины: предварительно – куда исчезла зависимость с контуром заземления, а потом – в котором месте электрической плиты утечка. Если понадобился ремонт посетите сайт novosib.masters-help.ru/remont-yelektroplit.php.
В случае, если питающее усилие в порядке, понадобится установить масштабы неисправности. Если не действует автономный элемент (плита, духовой шкаф), то находить неисправность нужно в ее линии. Если не действует вся плитка либо часть конфорок – понадобится проверка всеобщих цепей питания. В случае наличия нескольких режимов работы конфорок и духового шкафа нужно загодя узнать, все ли они подключаются. Для этого потребуется определенный срок, в связи с тем что конфорки надо будет по нескольку раз отапливать и холодить.
Неимение индикации работы конфорки далеко не всегда значит, что она неисправна. Вероятно, не горит индикаторная лампочка.
Так вот, регион поиска сужен до максимума. Обесточиваем плиту, вынув вилку питания из розетки, и раскладываем ее. У передвижных плит для этого устраняем покрышку вверху, у мобильных – откручиваем пару винтов и взводим высшую покрышку.
Делаем наружный контроль. Обращаем внимание на долговечность крепления разъемных спортивных объединений, положение изоляции кабелей, содержание ароматов подгоревшей изоляции и положение плоскостей переключательных частей. Часть дефектов устанавливается именно так что. Если это далеко не помогло – декламируем далее.
Так как флюиды, употребляемые подогревательными элементами плиты, большие, то и условия к свойствам контактных объединений предъявляются большие. А объединений в кухонной плите очень много: подогревательные детали включаются через тумблеры, а они – связываются между собой в совместную цепь.
Коммутация выполняется при помощи разъемов, провода к которым подключаются опрессовкой. Паять невозможно – под действием температуры объединение развалится. Сами слоты должны крепко закрепляться на заключениях частей. Стоит им ослабеть, как в данном месте возникает переходное противодействие. Под действием тока перегрузки оно нагревается, плоскость окисляется, срывается контакт. Отыскать место откоса можно по почерневшему слоту и обгоревшей изоляции провода.
Слот надо будет обрезать и сменить свежим, а изоляцию провода – восстановить. Для монтажа кабелей в электрических плитах изолентой пользоваться невозможно – она растопится и сгорит. Для этого подходят особые трубки из стекловолокна, реализующиеся в супермаркетах электротоваров.
Свежий слот приобретается там же, еще для данной задачи подходят автомобильные слоты такого же объема. Реализуются изделия из латуни, у которых больше минусов, чем преимущество. Самый основной – без особого прибора опрессовать его на проводе не выйдет. Можно, воспользовавшись 2-мя пассатижами, завинтить его фиксаторы, одна пара которых прижимает кабель, а иная – его изоляцию. Однако будет требовать данный процесс минимума упорства.
2-й их дефицит – если эластичный кабель стиснуть еще можно, то твердый, сечением до 6 миллиметров2 –нереально. Если крепкого обжима не выйдет – через определенное время надо будет сделать это вновь, однако снова со свежим слотом.
Лучше дело обстоит с отдельными наконечниками. Для их обжима также нужны будут пресс клещи, они дешево стоят и понадобятся в будущем.
Подогревательные детали (ТЭНы) рассматриваются мультиметром, для чего определяется их противодействие. Оно располагается в краях сотен Ом. Невысокое противодействие показывает на длинное закрывание в ТЭНе (при этом должен выключаться автоматический переключатель питания электрической плиты), бескрайность показывает на откос элемента. В двух вариантах его надо будет заменить.
Конфорки могут иметь 4 вывода, в такой ситуации в них находятся 2 подогревательных элемента. Это нужно для ступенчатой настройки производительности. Детали имеют различную производительность и различное противодействие.
Подогревательный элемент не обязан иметь электрической связи с корпусом. При ее обнаружении элемент заменяют.
Работа тумблеров обследуется мультиметром. Для этого время от времени нужно сопоставлять его диаграмму работы с примыкающим бесперебойным либо посмотреть на серьезную модель плиты. Выявленные пригоревшие контакты зачищают бумагой, разобрав коммутатор. Однако, если он значительно испорчен, лучше сменить элемент на свежий. Если в плите есть стабилизатор температуры, то его контакты также рассматриваются мультиметром. В прохладном пребывании они замкнуты.